Actualidad y Novedades

Proyectos Terminados:

• Mi Arcade de Ghosts n Goblins.
• Lista Perfecta de MAME, sin porno; ni mahjong; ni juegos de pistolas.
• Fusionar dos computadoras viejas para el Arcade de Superman.
• El Arcade de Superman.

Proyectos En Marcha:

• Cargar los planos de ambos arcades al blog.

Ensamblaje del Arcade (Parte 3)

Ensamblaje del Arcade (Parte 3)

Montaje del monitor, los LEDs y conectar la PC:

(A desarrollarse después).

Ensamblando la puerta monedero y de la puerta trasera:

Como previamente había medido y agujereado la posición de las bisagras, fue todo bastante sencillo, lo único que adicione posteriormente y como no le puse llave a la puerta del monedero fue una traba metálica que mantuviera la puerta cerrada, ahora se abre y se cierra a presión.

Consejos que puedo dar, que el largo de ambas puertas sea unos milímetros menos y el ancho también, para que se abran sin atorarse porque sino el calce es muy perfecto de la madera y ademas no se deja lugar a las bisagras, al momento de montar para que después no arrastre se pueden poner unos palillos para que se sostenga la puerta con una luz mientras se fijan las bisagras.

Bezel:

Compre un acrílico de 4mm, pero también pensé en usar un vidrio de 6mm, en el momento que lo hice el acrílico no estaba muy caro y aun asi había una proporción de 1/4, 400$ el bezel en acrílico de 4mm y 100$ el bezel en vidrio de 6mm. Atención, como no lo hice con vidrio no sé si 6mm sea un grosor suficiente, aunque estimo que si.

Cuestión que el acrilico viene protegido en sus dos caras por una lamina plástica, la cual deje en lugar y posicione el bezel en el Arcade para marcar la exacta posición del monitor. Una vez hecho esto lo saque y lo di vuelta para marcarla del lado donde iría pintado, el lado de atrás, marque el rectángulo y corte con una trincheta y regla dicho rectángulo.

Una vez marcado con la trincheta, gillete, retire la lamina protectora que correspondía al lado externo y deje la protección sobre el rectángulo y la cara del frente también. Luego lo pinte con aerosol hasta cubrir bien. Lo deje secar y removí el plástico protector del lado frontal y del rectángulo tapado en negro, dejando de esta forma una ventana que coincide de forma exacta con mi monitor.

Una aclaración, en mi caso no hice un soporte de bezel complejo, el mismo reposa en el monitor y se sostiene de las mismas maderas sobre las que reposa el panel de control. A su vez el panel de control cuando se lo baja traba en el lugar al bezel.

Marquesina:

Para la marquesina use el mismo acrílico de 4mm que para el bezel, podría ser mas fino el que usen supongo, al menos para la marquesina, básicamente con cualquier grosor sería suficiente. Luego diseñe en photoshop la imagen del tamaño justo y la imprimí en tamaño real en dos hojas A4 para ver el resultado final. Como me gusto la mande a imprimir en vinilo.

Primera recomendación diseñarla y encargarla en vinilo siempre con unos milímetros mas grandes que el acrílico, porque suelen cortarlo y robarle unos milímetros. Mi vinilo era 1mm mas chico que el acrílico, que a su vez era 1mm mas chico del tamaño que lo habia encargado. Con el acrílico no se puede pedir de mayor tamaño, pero con la impresión en vinilo si, diseñarlo y pedirlo unos milímetros mas grande.

Porque en vinilo y no deje la impresión domestica? Si bien la calidad de la impresión domestica en cuanto a densidad de pixels era perfecta, y si bien el resultado era mate y no brillante, porque el vinilo también viene mate o brillante, fue el papel normal de impresora que a la luz normal es perfecto pero una vez que se retroilumina las células de la madera se dejan ver en la hoja. Por ahí imprimiendo en casa en otro tipo de papel mas sintético hubiera hecho la diferencia. De todas formas por imprimir la marquesina me cobraron nomas 90 pesos siendo que para colmo terciarizaban el trabajo, asi que seguramente se puede conseguir un precio mejor.

Pintado de los laterales:

Por un tema de costos decidí pintarlos de un azul, celeste, retro. Me limito a decir que fue sencillo dado que la superficie del MDF es perfectamente liza y no hace falta ningún lijado previo.

La pintura que se usa es un esmalte sintético triple acción, el mismo con el que pintamos las rejas de casa, también sirve para la madera y no hace falta aplicar previamente ningún tipo de sellador de madera. Algunos prefieren diluir la pintura, yo di manos rápidas con pintura sin diluir y fui untando el pincel en el solvente cuando se me ponía duro. entre la mano de una cara pasaba a la otra cara y luego esperaba unos 30 o 40 minutos antes de empezar con la mano siguiente.

La pintura seca al tacto de forma muy rápido pero el curado tarda como 3 días dependiendo del clima, mientras no cura del todo hace olor a pintura y es muy fácil marcar la pintura si andamos moviendo el Arcade contra otros muebles.

Antes:

Después:

Spoiler: Arcade Terminado

Ensamblaje del Arcade (Parte 2)

Ensamblaje del Arcade (Parte 2)

Fijar la Barra Frontal que sostiene la consola:

Como pueden advertir en las distintas fotos, fije en las paredes las barras laterales que van a servir de soporte a la consola:

Ahora es momento de fijar la barra frontal del Arcade donde se fijaran las bisagras para el mecanismo de apertura de la consola:

Pero tenía la preocupación que una vez armado el Arcade, el fijar las bisagras de dicho soporte en la consola, la misma no logre el angulo suficiente o la altura justa para descansar su peso sobre las barras laterales, y termine con una consola endeble.

Para evitar eso decidí fijar primero la barra a la consola y luego apoyar la consola en los soportes laterales con la barra colgando de las bisagras y en ese momento fijarla con dos tornillos desde cada una de las paredes laterales, logrando el encaje perfecto que buscaba para la solidez de la consola.

Pasando en limpio, primero apoye la consola en los soportes de los costados y luego con la barra del frente colgando de las bisagras atornille los tornillos del costado que sujetaban la barra del frente. Entonces la consola se apoya perfectamente en los soportes laterales cuando se abre y se cierra.

Resta aclarar que la consola tiene 2mm menos que la separación entre las tapas laterales, que fueron utilizados para dejar 1mm de cada lado así se abre sin frotar las paredes laterales. Como así también por si a futuro se desea adicionar un perfil en U de aluminio a los cantos, se siga pudiendo abrir la consola sin que choque con los mismos.

Luego fije el techo y el piso de la marquesina, empleando los orificios pre-perforados en los paneles laterales. Con ayuda de otra persona que lo mantenga en posición taladre las 2 maderas a fijar a través de los orificios en los laterales y atornille la madera. Siempre encolando la madera en contacto previamente.

Luego fije el techo con pendiente y conecte a la llave de luz del techo de la marquesina el cable de extensión que anula o permite el paso de corriente a través de la zapatilla eléctrica fijada en la tapa trasera del Arcade.



(Continuara)

Ensamblaje del Arcade (Parte 1)

Ensamblaje del Arcade (Parte 1)

Introducción:

El proceso previo de trabajo en cada uno de los paneles facilito considerablemente el proceso de armado, que fue mas un proceso de ensamblaje, si los paneles son cortados por maquina automática al momento de comprar la madera verán que el encaje entre ellos y la escuadra de los mismos será perfecta y fácil, de todas formas para mantener la escuadra con le tiempo es preciso reforzar todo el cuerpo del Arcade, pero principalmente su base, por mi parte, reforcé las uniones principales de cada panel con una barrilla y la escuadra de las paredes laterales con con el tiempo flaquean con unos triángulos de madera que sirven de escuadra.

Fijando las escuadras en el piso del Arcade:

Use dos pequeños retazos rectangulares que me dieron al comprar la madera precortada de la plancha entera, para confeccionar cuatro triángulos tras cortarlo en diagonal. Estos triángulos los use de guía durante toda la construcción aprovechando que tienen el mismo angulo y a veces usándolos como escuadra.

Al principio los fije con un tornillo desde arriba, en diagonal y en la punta de los mismos pero pronto advertí que si los ajustaba lo suficiente el MDF se empezaba a abrir por estar perforado por el canto del material. Aun cuando se preagujerea el orificio para el tornillo. Imagen ilustrativa del problema:

Entonces me di cuenta rápidamente que lo correcto sería fijar las escuadras desde abajo con dos tornillos, siempre poniendo cola de carpintero en ambas maderas y preagujereando los orificios para los tornillos. De esta forma no se quiebra la madera, se sujeta muy firmemente y queda prolijo:

Atención: En base a mi propia experiencia, si bien fije las ruedas al fondo al finalizar el armado para tener firmeza en las primeras etapas y poder trabajar sobre la mesa, es altamente recomendable que se tome medida de la posición de los agujeros de las ruedas para hacer coincidir el tornillo mas externo de la escuadra de madera con el mas interno de la rueda, de esta forma a posterior vamos a poder desatornillarlo y utilizarlo para fijar la rueda. En cierto punto de la construcción hay tantos tornillos que hay que cuidar que no colisionen entre si o que no destruyan la madera.

Montaje de la Tapa Trasera y de los Laterales:

A este punto se vuelve todo muy lineal, apoyar el panel en posición con la guías previamente instaladas en cada lateral como explique en entradas anteriores del blog. Cuidar que este todo e escuadra, agujerear desde afuera y desde adentro en los soportes y atornillar, habiendo previamente encolado las superficies que hacen contacto.

Montaje de la Tapa Trasera:

Empece por fijar la tapa trasera, encole con cola vinílica o conocida como cola de carpintero, las uniones de las dos maderas. Las superpuse cuidando que los extremos laterales coincidan, y cuidando la escuadra, como el trabajo de fijar las guías había sido bien hecho, tuvo un calce justo y prácticamente se sostenía sin tornillos, lo cual facilito la tarea.

Luego perfore y ajuste 3 tornillos desde la parte posterior de la tapa que coincidían sujetándose del piso del Arcade de 18mm de espesor. luego adicione 2 tornillos mas como se puede ver en la foto, pero perforando y sujetando la varilla de soporte del medio contra el piso desde arriba hacia abajo. Notese que encole el filo de la tabla del piso, la superficie externa de los triángulos y la intersección con el soporte. Luego agregue 2 tornillos mas desde la parte posterior de la tapa de atrás del Arcade, sujetando cada uno, uno de los rectángulos de escuadra.

Nota Importante: Recuerden que para los tornillos exteriores después de perforar es preciso agrandar el agujero con un destornillador o una herramienta especial para que de esta forma las cabezas de los tornillos no queden sobresaliendo de la madera, es muy importante para los vinilos, y en las zonas pintadas para la prolijidad y que nadie se lastime.

Montaje de las Tapas Laterales:

Antes de proseguir decidí bajarlo de la mesa y montarlo sobre unos tirantes de madera y montar todo desde el piso ya porque después sería muy pesado para bajarlo hasta el piso.

El proceso se repite, siempre cuidando la escuadra con una escuadra de carpintero, se encolan las superficies en contacto y se atornilla desde afuera cuidando de esconder las cabezas de los tornillos. En cuanto a los tornillos internos también se fijan ahora los soportes laterales de ambas tapas a la tapa trasera del Arcade. Como se verá en la foto a continuación:

En general si se hizo el trabajo previo de forma correcta, cuidando las dimensiones y escuadras, el mueble se escuadra solo a la hora de ensamblarlo:

Continuará...

Tapa Parlantes

Tapa Parlantes

La Carpintería:

En cuanto a la carpintería, tome la madera precortada y superponiendola con el panel lateral tome nota de a cuanta profundidad me gustaría fijar los parlantes, tomando en cuenta que debería dejar espacio para posteriormente fijar la luz de la marquesina.

Entonces una vez tome nota de la profundidad, la marque en ambos extremos laterales y trace una linea recta todo a lo ancho de la madera, y con la misma regla metalica de siempre marque la misma distancia de cada centro al lateral para cada parlante.

Una vez con las marcas realizadas, use con la agujereadora una mecha copa de tamaño ligeramente menor que los baffles de los parlantes y perfore la madera. Luego pinte la parte externa, visible, antes de fijar los parlantes para que no se dañen con la pintura.

La Electrónica:

Básicamente desmantele la carcasa de unos parlantes viejos de pc , como se ve en las siguientes ilustraciones, pero tuve que desoldar y volver a soldar cada cable en su posición nuevamente para poder librarme de la tapa posterior de la carcasa de los parlantes.

Una vez que tenia los baffles y la consola libres de la carcasa los fije en posición con ayuda de los mismos tornillos que tenian originariamente y con ayuda de un poco de una pistola de silicona como pegamento fije la plaqueta a 4 tornillos diminutos en la madera.

Pense en agujerear también la madera para acceder a los comandos de volumen desde afuera, pero los botones y perillas no eran lo suficientemente largos así que desistí de la idea porque me iba a terminar complicando. Si bien podria haber cortado un rectangulo en la madera y modificado el plastico de los parlantes para hacer una linda consola, me hubiera consumido mucho tiempo, hubiera atentado contra la estetica normal de un arcade donde no hay panel de sonido, y ademas se puede modificar el volumen por software todo el tiempo entonces no habia una verdadera necesidad.

Mas fotos de como termino, visto desde adentro:

Puerta Frontal y Montaje del Monedero

Puerta Frontal y Montaje del Monedero

Cortar:

La puerta en si misma la tenia perfectamente cortada en escuadra y al milímetro porque me hicieron los cortes en el EASY al momento de comprarles la madera. De todas formas tuve que practicar un corte con la caladora para fijar el monedero.

Para ello previamente medí las dimensiones del mecanismo del monedero, y luego con la escuadra de carpintería y el metro metálico trace lineas para ubicar el monedero en el centro de la puerta y en la parte superior.

Llegado el momento del corte agujere previamente las esquina con la mecha de 8mm para poder ingresar la Caladora. Como no tenía practica alguna me dio un poco de trabajo mantener una linea recta en una madera tan gruesa. Perforar las cuatro esquinas ayuda a llegar a destino y luego se retoca.

Luego fije las bisagras en la parte exterior de la puerta del arcade por el tipo de bisagras que tenía, ademas una vez pintadas de negro junto con la puerta y estando contra el extremo izquierdo de la pared del árcade dejan de ser visibles. Lo hice por una cuestión practica, fije un poco retirado para que el perno sobre el cual rota quede sobre la puerta y no me agregue milímetros.

De todas formas tuve que lijar el extremo derecho porque como los cortes los hicieron con una maquina fueron todos tan perfectos que cuando empece a armar el arcade para que la puerta se pueda abrir le tuve que comer con la lija algunos pocos milímetros del lado derecho y luego para que sea mas fácil le trabaje en diagonal el filo interno.

Una vez hecho esto marque y agujere con la mecha fina la posición de los tornillos que los marque previamente con lápiz. Luego pinte con aerosol todo de negro y monte el monedero en su posición.

Cable del Monedero:

Para poder trabajar solo desmonte el microswitch que viene sujeto con dos tornillos y calenté el soldador de estaño, pele un cable de teléfono y 3 de sus cables internos, los cuales los soldé al microswitch luego de haberles dado una vuelta por los orificios de las terminales.

El microswitch tenía referencias GR (ground, tierra), NC (normal close, normal cerrado) y NO (normal open, normal abierto). Lo que se utiliza es el normal abierto y la tierra, para que cuando pace la moneda golpee el alambre y presione una tecla en el gamepad lo cual nos va a habilitar un crédito en el juego en cuestión, de todas formas y por precaución soldé asimismo uno de los cables al normal cerrado que después no termine conectando en ningún lado claramente.

y sujete el cable hasta el lado izquierdo de la puerta, donde están las bisagras, con dos tornillos para cuando se abra la puerta el cable no quede en el medio ni sufra daños. Asimismo el extremo final del cable también va pelado y conectado a la consola al momento del montaje.

Pared Trasera y Alimentación Eléctrica

Pared Trasera y Alimentación Eléctrica

Pintar:

Antes de hacer nada con este panel le pinte la cara externa de negro mate con pintura de aerosol, le di 2 manos, nada elegante pero hizo el trabajo.

Alimentación Eléctrica:

Para la alimentación decidí usar una zapatilla eléctrica buena y con cable grueso y largo. Pero modifique la misma y saque 2 cables que interrumpían el positivo hasta la caja eléctrica que voy a instalar posteriormente en el techo del Arcade para poder interrumpir la corriente de forma cómoda sin desenchufar el Arcade de la alimentación en la pared.

Use una mecha de 8 milímetros para  hacer el orificio para el cable pero no era suficientemente grande así que agrande el mismo rotando la mecha en movimiento dentro del mismo. Luego pase el cable y volví a ensamblar el enchufe eléctrico en la punta del cable.

Para fijar la zapatilla eléctrica a la cara interna de la tapa no tenia un tornillo lo suficientemente largo y fino para utilizar los agujeros que la misma ya traía diseñados, así que la fije con tornillos en los costados que encajaron en las molduras plásticas y quedo bien fijada.

Varillas de refuerzo:

Me cuide de dejar el espacio horizontal de ambos lados para que las mismas no colisionen con los triángulos de madera que voy a emplear para mantener la escuadra. y al mismo tiempo deje los 18mm donde encastra el fondo de madera del Arcade.

Resultado:

En la imagen se advierte que posicione la varilla en parte que va para arriba por error pero la deje por mas estabilidad y posteriormente agregue otra en el otro extremo que es el inferior a pesar de que la foto esta sacada del lado contrario:

Vídeo viejo con los avances

Construyendo los Paneles Laterales

Construyendo los Paneles Laterales

Introducción:

Si bien el proceso de la construcción no fue lineal voy a tratar de darle un determinado sentido, ya que los paneles los trabaje por separados antes de ensamblar todo, por ejemplo, la puerta del monedero la termine antes de tener los paneles laterales.

Una vez que volví de la tienda EASY en el Portal Shoping con todos los paneles previamente cortados en forma de rectángulos, quedaba la tarea de cortar los paneles laterales para que dejaran de ser dos rectángulos.

(agregar foto).

Las herramientas necesarias para este capítulo son:

• metro metálico.
• transportador.
• escuadra de carpintero.
• lápiz.
• Lijas media y gruesa (con un cubo de madera).
• Cortadora de hoja circular.
• Agujereadora.
• Tornillos.

Marcar el corte:

Para marcar el corte tuve que volver al Google Sketchup y tomar medidas de todo usando como referencia los bordes rectos que iba a conservar de los rectángulos (el piso y la parte de atrás de los laterales). anote la medida de todos los ángulos, el punto de partida y la distancia que debían tener las rectas a dibujar, luego tome medidas de referencia como lineas rectas imaginarias en escuadra con los costados que no iba a cortar para comprobar que todo este bien marcado.

Con el papel de las anotaciones en mano, posicione la primer tabla de madera en una mesa con caballetes que improvise en la cochera como lugar de trabajo y empece a marcar los trazos. Hay un lema que es muy sabio que dice "medir dos veces y cortar una", en el sentido que no nos apresuremos y revisemos bien que una vez que se corta no hay vuelta atrás.

Usando las referencias pude marcar ambas maderas sin mayor dificultades. Las marque por separado por las dudas pero lo optimo es cortarlas juntas para evitar que existan diferencia entre ellas.

El Corte:

Es importante resaltar que ambas maderas se deben cortar en simultaneo para que queden parejas entre si porque van a ser la referencia para el montaje de todas las demás tablas. Esto apareja dos consecuencias principales, olvidate de usar una maquina caladora para hacer el corte porque la hoja se doble en la parte de abajo, estamos hablando de 4cm de ancho de madera, por eso el corte se debe realizar con una cortadora de hoja circular, o alguna cortadora de banco. Otra consecuencia es que se deben emparejar ambas madera agujerear y ponerle tornillos para que queden sujetas durante todo el proceso de corte.

En mi caso no tenia las herramientas necesarias así que acudí a una carpintería local para que realicen el corte de ambas maderas. El resultado es el siguiente:

El trabajo que hicieron por $100 me ahorro mucho dolor de cabeza, pero de todas formas tenían sus diferencias entre ambas tablas, mínimas pero a la altura del panel de control por eso tenia que solucionarlas:

Para lijar se usa un taco de madera liso para que el lijado sea mas parejo y la lija rinda mucho mas y se rompa menos. Dicho taco se envuelve con la lija de un extremo a otro por donde se la sujeta.

Después de unos minutos de lijado había sanjado toda diferencia entre una tabla y otra y con una lija fina posteriormente prepare la superficie para ser pintada.

Marcando, fijando refuerzos y agujereando preventivamente:

La idea principal es fijar unas varillas de madera en la posición donde se encaja el panel de la parte inferior del Arcade y el panel de la parte posterior del mismo, por ultimo se me ocurrió fijar previamente una varilla para sostener en lugar el panel de control.

Primero media y cortaba las varillas dejando suficiente espacio para la tapa posterior y 2 triángulos de madera que van a mantener la escuadra de toda la estructura. es decir, dejaba de distancia al piso 18mm que es el espesor de la madera del piso del arcade, y luego contra el borde posterior dejaba 36mm (18mm por la pared posterior del arcade y 18mm mas por los triangulos de escuadra que van a ser fijados).

Para la barilla de la parte posterior tuve cuidado de dejar espacio para la altura de dichos triángulos de escuadra y luego deje 18 mm de diferencia donde va a encajar la tapa posterior del arcade. Imagen ilustrativa:

Como sujete cada Varilla:

Perdón por la calidad de las fotos le había entrado humedad a la cámara de mi celular, la idea principal es que una vez que las puse en posición usando de ayuda retazos del ancho de la madera, agujereaba con la mecha levemente mas fina que los tornillos, 3 orificios, luego retiraba la madera, encolaba ambas maderas y atornillaba los 3 tornillos, cuidando siempre de mantener con la madera de guía la posición mientras ajustaba los tornillos porque el juego puede hacer una diferencia que haga que luego no todo encaje como debe. Algunas fotos de mala calidad:

Midiendo y agujereando donde se fijaran los distintos paneles.

Luego de haber fijado las varillas en una sola de los laterales del Arcade me di cuenta que seria conveniente marcar previamente la posición de las maderas restantes y preagujerear los orificios para los tornillos en ambas tablas en simultaneo para al momento de proceder al armado que sea mas sencillo fijar las tablas en las posiciones correctas.

Entonces situé el lateral que todavía no había reforzado abajo del reforzado con las varillas. y marque con regla y lápiz donde irían las tablas horizontales, puse la mecha lo suficientemente adentro para no poder pasarme de la segunda madera y dañar la mesa y agujere a fondo en la posición donde deberían ir los tornillos.

Una vez hecho eso puse de pie el lateral que se encontraba abajo y termine de perforar los orificios, evitando así dañar la mesa en el proceso. y luego le fije las varillas de refuerzo de la misma forma que a la anterior pero en la cara contraria, dado que deben estar hacia el interior.

Construyendo el Panel de Control

Construyendo el Panel de Control

Introducción:

Como mencione anteriormente decidí reciclar un cartel de vinos que tenia una buena madera y un buen diseño con molduras. Lo primero fue imprimir en tamaño real y situar el "layout" de los controles para saber si entraban en este panel que es ligeramente mas chico que lo estándar para dos jugadores, en vez de 60 cm tiene 55cm.

La primera vez que posicione los controles pedí la ayuda de alguien mas para comprobar como sería jugar juntos, y note que esos 5cm menos hacían la diferencia por eso tome la desición de inclinar levemente el segundo control que el mismo va a ser usado solo casualmente, de esta forma 2 jugadores puede participar de forma cómoda y relajada, la inclinación se ve en la imagen, tome el angulo de la panza de la madera para que quede un diseño armónico.

Una vez que tome la determinación fije las hojas de guía con cinta de embalar a la madera y procedi a agujerearla con una mecha copa o mecha corona según como le llamen, de 29mm, otra mecha que se puede emplear en madera es la mecha pala del mismo tamaño, e visto videos donde funciona muy bien con MDF, con la madera dura que elegí para el panel desconozco si hubiera funcionado.

El cableado:

En mi caso como compre un set de botones, microswiths, palancas, cables y placa usb, el cableado fue sensillo porque los cables ya tienen las fichas correspondientes soldadades y no requeria ningun tipo de trabajo de soldadura sino simplemente insertar las fichas en los lugares correspondientes conforme a la imagen del fabricante de mi placa usb para dos jugadores.

Probando la placa usb y la disposición de las teclas:

 (vídeo próximamente)

Últimos detalles:

Como últimos detalles con una lija fina para madera saque la publicidad pintada en la madera del panel y se levanto parte del plastificado, no todo, la madera quedo hiper lisa al tacto lo cual es buena y con un look de gastado que se condice con el Arcade con vinilos de ladrillos que quiero construir. Asimismo puse unos tornillos para sostener la placa usb e hice perforaciones para las 2 bisagras que van a servir de abertura para poder modificar o arreglar el cableado una vez armado el Arcade de llegar a ser necesario.

Para fijar las bisagras primeramente las fije en la madera vertical inferior a la consola y luego puse en escuadra esta con los laterales de la consola, marque con fibron y luego perfore. Esto lo hice así porque el frente redondo de la misma dificultaba cualquier medición y me quería asegurar ademas que de los 2mm de diferencia con el hueco de la caja de arcade queden 1mm de cada lado para poder abrir el panel una vez instalado.

(fotos próximamente)